japon: Pèlerinage Shikoku

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Jour 1 (T1 à T12, 100 km)

Sur le chemin matinal du temple n°1, T1, 霊山寺, Ryozen-ji, je me fais accompagner par une mamie qui y va tous les jours faire du nettoyage bénévole. Elle m'explique qu'a Shikoku c'est la vraie campagne et qu'il 'y a presque pas de combini (je l'ai cru sur le coup …). Elle me fait une visite guidée du temple, on sonne la première cloche du matin, et je fais mes emplettes de pèlerin, veste, encens et carte. Me voilà parti !

Le T3, 金泉寺, Konsen-ji

Le vélo et la 白衣

Dans le T5, 地蔵寺, Jizo-ji, une statue de Kobo Daishi

Les 17 premiers temples sont concentrés dans la périphérie de Tokushima, séparés de 1-3 voir 10 kilomètres. Je me perds convenablement pour la première fois au T6, 安樂寺, Anraku-ji. Le chemin est bien indiqué, mais tant qu'on reste dessus. Sinon on se perd facilement. D'autant plus que mes cartes ne sont pas les vraies cartes, mais des dessins grossiers de la bonne route avec quelques indications, qui devient inutile si je perds ce bon chemin. Par contre, le jardin de ce T6 était très joli. Je suis avec le même lot de mamies dans plusieurs temples consécutifs, car je ne récite pas les sutras en kanjis désuètes et le vélo n'est pas tellement plus lent que le minibus sur les chemins.

T6, 安樂寺, Anraku-ji

T8, 熊谷寺, Kumadani-ji

Au T10, je commence à être victime d'un truc boiteux du pèlerinage : la désinformation des distances. Je puise mes sources dans mon livre de cartes, sur les panneaux du 遍路道 pour les 遍路, et sur les panneaux officiels, mais ils sont souvent en désaccord. Ici, je pose mon vélo devant un panneau "切幡寺 700m", qui s'avère être à bien 2 km dans la montagne avec pas mal d'escaliers.

Un des trucs étonnant les premiers jours à Shikoku, l'eau des rivières est verte et transparente, pas boueuse comme les canaux du pourtour de Kyoto

Je suis au T11, 藤井寺, Fujii-ji, en même temps qu'un bus.

Pèlerinage de Shikoku, Pèlerins au T11, 藤井寺, Fujii-ji

La plupart des pèlerins sont des papys et mamies qui font le tour en bus. Ca casse d'un coup le calme des temples, surtout quand ils ont vraiment la clochette attachée au bâton (ce que les 歩き遍路 n'ont pas, vu que ça devient vite énervant). Pour rejoindre le T12, les marcheurs empruntent le chemin piéton dans la montagne pendant 12 km. Ne pouvant le faire en vélo, je dois prendre la route, qui fait 32 km. Peu après avoir quitté le T11, je me fais attraper au bord de la route par une mamie qui m'invite à prendre un thé. C'est le principe de l'お接待 (o-settai), un don par les habitants de Shikoku aux pèlerins. A l'époque où les combinis n'étaient pas encore répandus dans toutes les campagnes, c'était pour le henro la seule source de nourriture. En causant, les gens de l'espèce de d'auberge me préviennent que le chemin jusqu'au T12 est très difficile, que je ne dois pas me perdre, et qu'il est impossible de rejoindre le T13 dans la journée. Comme ils ont appris que j'avais pas encore mangé, et que c'est impensable de me laisser partir comme ça, elle me fait du riz et me prépare des délicieux からあげ (fried chicken) pour le chemin. Un des gens me donne une carte détaillée pour rejoindre le T12, sans laquelle je serais peut-être encore dans la montagne. Car jusqu'à présent, j'étais resté dans la plaine de Tokushima. Mais le T12 annonce le vrai début, 32 km de montées atroces et descentes, c'est-à-dire du poussage de vélo, vu que je peux pas pédaler avec la seule vitesse quand la pente dépasse 6-7%.

La plaine de Tokushima

Une fois le premier col passé, je retombe dans une vallée déserte mais remplie d'梅, des pruniers. C'est la période de l'梅祭り, où les fleurs blanches et violettes recouvrent les flancs des montagnes. Le long de la route déserte, il y avait là naturellement un papy qui vendait des fleurs et des bouteilles de thé, et m'en fait cadeau d'une, お接待! J'en avais vraiment besoin.

梅祭り

Une route plutôt étroite dans un virage, c'est pas très 安全第一

A mi-chemin entre T11 et T12, le paysage est beau mais fatiguant

Aussi, dans les carrefours, en cherchant mon chemin sur la carte, il y a eu souvent des passants venir m'indiquer la bonne route. Le fait de porter l'habit visible de 遍路 est bien pratique aussi en rencontrant des autres お遍路さん, c'est comme si on était copains par nature. J'arrive finalement au T12, 焼山寺, Shosan-ji, perché au sommet d'une montagne, après avoir lutté tout l'après midi dans un magnifique paysage. Je redescends vite vers le T13 en arrivant de nuit, où le moine du sanctuaire d'en face m'autorise à dormir dans le jardin.

T12, 焼山寺, Shosan-ji

Le sanctuaire près du T13

Jour 2 (T13 à T22, 100 km)

Après un réveil au 大日寺, Dainichi-ji, je trouve un 吉野屋 pour un 牛丼 en guise de petit-déj. Jusqu'au T17, la route reste dans la banlieue proche de Tokushima, c'est pas très agréable. Puis arrive le T20, 鶴林寺, Kakurin-ji, ou le retour du T12 avec son poussage intensif de vélo jusqu'au sommet de la montagne. Le moine me conseille d'emprunter le ropeway pour me rendre au temple suivant. Le T21 est sur la montagne en face de celle du T20. On peut voir les sites de l'un depuis l'autre. Mais entre les 2, y'a du chemin.

T16, 観音寺, Kanon-ji

Le plus Wanted du Japon. Avec sa description il a peu eu de chance ...

T20, 鶴林寺, Kakurin-ji

Arrivé au sommet pour le T21 avec mon vélo, 大龍寺, Dairyu-ji, je retrouve la même famille que les 3 précédents temples, qui me faisaient coucou dans les montées par la fenêtre de la voiture parce qu'ils étaient étonnés de me voir les rattraper. Alors au T21, ils avaient l'air perplexe et m'ont vite demandé comment j'avais fait pour arriver là une fois de plus. Le fait d'avoir pris le ropeway les a soulagé.

Dans le ropeway pour le T21

T21, 大龍寺, Dairyu-ji

Jusqu'au T22, c'est une immense descente sur des routes pourries. Et enfin, je vois pour la première fois de près l'océan. Au lieu de suivre la route de la carte, je fais un petit détour pour longer la côte. Je fais arrêter par une mamie à 2 dents qui me donne des jaga-imo, une patate douce qui a bien le goût de pomme et qui est très dense, ça se mange facilement et ça cale bien. Il se fait tard, et fatigué j'arrive à lire 温泉 (onsen) sur les portes d'un grand bâtiment bleu tout moche. Là, pour 500 yens, je peux me prélasser dans le grand bain d'eau chaude, dans le 露天風呂 en regardant l'océan et les étoiles, et dans le sauna. Avec un des habitués, on cause des changements de la culture alimentaire japonaise, les enfants qui ne connaissent plus le goût de la baleine, la faute à Louis Vuitton, etc. Puis il m'emmène à la coin laundry puis m'invite pour le repas et le dodo chez lui. Avec lui et son collègue, tous deux employés à aménager des routes (les milliers de gens qui remplacent les panneaux temporaires de signalisation), qui pour le 晩御飯 remplacent le 米 par le 酒, on a causé surtout de la guerre et la paix au Japon. Il dit que les Japonais ne peuvent pas se défendre et que l'article de la constitution qui leur interdit de faire la guerre est très important. On parle aussi de religion, vu que contrairement à la plupart des Japonais il semble impliqué et fidèle à 弘法大師. Il cuisine bien et me dit être dans la campagne la plus perdue de Shikoku, c'est-à-dire 1 combini et 1 pachinko.

Enfin la mer !